¿De cervezas por Berlín? Éstas son las mejores cervecerías
DE CERVEZAS POR BERLÍN
Antes de empezar tu viaje cervecero a Berlín hay una palabra con la que tienes que familiarizarte: Biergärten. Esta palabra alemana signifca “jardín de cervezas”, ¿suena bien verdad? Abre los ojos que te cuento:
¿QUÉ ES UN BIERGÄRTEN?
Parece ser que en el siglo XVI en Munich (gran ciudad cervecera alemana) durante la fermentación de la cerveza, se producían inumerables incendios, hasta tal punto que ponían en peligro la ciudad. Así se dictó un decreto que limitaba la producción de cerveza a los meses más fríos (Septiembre-Abril). Pero claro, los ceveceros querían venderla todo el año, así que idearon la manera de poder tener siempre la cerveza en fresco, construyendo sótanos donde guardarla y plantando castaños sobre estos sótanos, que ayudaran a bajar la temperatura con su densa sombra.
Ya en el siglo XIX (1812), y teniendo la situación controlada, el rey Maximiliano I permitió servir cerveza directamente de las bodegas, para consumo inmediato, incluso podían vender pan, pero estaba terminantemente prohibido servir comida. Como en el exterior de las bodegas había esos enormes castaños con su sombra agradable, se empezaron a instalar mesas para compartir y beber cerveza, y la gente se traía la comida de casa para comerla allí. Ese fue el origen, pues, del Biergärten.
Todavía hoy se mantienen algunos en los que solamente sirven cerveza de su bodega y puedes traerte tu propia comida a modo de picnic, pero en la mayoría sirven también comida.
LOS MEJORES BIERGÄRTEN DE BERLIN
Brauhaus Spandau Neuendorfer Straße 1
BRLO Brwhouse. Schöneberger Straße 16 (Kreuzberg)
Café en Neuer See Restaurant 9-22 Uhr (Küche geöffnet)
Prater Gaststätte und Biergarten Prenzlauer Berg, Kastanienallee 7-9
Schoenbrunn am schwanenteich in volkspark, 10249
Biergarten Golgatha Katzbachstraße, 10965
Deichgraf Nordufer 10, 13353
Eschenbräu. Triftstraße 67 (Wedding)
Estrel Biergarten Ziegrastraße 44
Schleusenkrug Müller-Breslau-Straße 14b
Schönwetter am Mauerpark Bernauer Str. 63
Zollpackhof Elisabeth-Abegg-Straße 1
FÁBRICAS DE CERVEZA EN BERLÍN
Si te interesa el mundo de la cerveza, en Berlín vas a ponerte las botas. Porque las fábricas de cerveza están tan a mano, que vas a poder visitarlas y probar sus variedades por toda la ciudad. La mayoría de ellas tienen un biergärten, así que en cada visita podrás sentarte tranquilamente a degustarlas en un ambiente agradable.
Te dejo aquí una lista para poder organizarte con las mejores fábricas de cerveza de Berlín:
LAS MEJORES FÁBRICAS DE CERVEZA DE BERLIN
Berliner Republik y Brokers Bierbörse Schiffbauerdamm 8
BraufactuM am Hausvogteiplatz Hausvogteipl. 3-4
Brauhaus Georgbräu Spreeufer 4
Berliner Marcus Bräu Münzstraße 1-3
Lemke. Dircksenstraße 143 (Mitte)
Heidenpeters. Markhalle Neun - Eisenbahnstraße 42-43 (Kreuzberg)
Bierkombinat Kreuzberg Manteuffelstraße 53
Brauerei Zukunft Laskerstraße 5
Brewbaker Hohenheimer Str. 27
Eschenbräu. Triftstraße 67 (Wedding)
Flessa Bräu. Petersburger Str 39 (Fiedrichshain)
Schneeule. Edinburger Strasse 59 (Wedding)
Hops & Barley. Wühlischstr. 22/23 (Fiedrichshain)
BRLO Brwhouse. Schöneberger Straße 16 (Kreuzberg)
Schoppe Bräu Schönhauser Allee 176
Vagabund Brauerei. Antwerpener Str. 3 (Wedding)
Wanke-Bräu Metzer Str. 30
Berliner Berg. Kopfstraße 59 (Neukoelln)
Pfefferbräu. Schönhauser Allee 176 (Prenzlauer Berg)
Privatbrauerei Rollberg. Am Sudhaus 3 (Neukoelln)
¿DÓNDE BEBER CERVEZA EN BERLÍN?
A parte los Biergärten y las fábricas de cerveza, la lista de sitios donde beber cerveza en Berlín es inacabable. Recuerda que no está prohibido consumir alcohol en la calle, así que, si te apetece, puedes entrara a cualquier tienda de estas que abren hasta tarde (Späti) y elegir la cerveza que más te apetezca.
Las tres marcas berlinesas más conocidas son: Berliner Weiße, Berliner Kindl y Berliner Pilsner.
EL ESTILO BERLINER WEISSE
Este es el tipo de cerveza berlinesa, de trigo. Ahí van unas referencias sobre la misma para frikis cerveceros:
Aroma: Un carácter marcadamente ácido es dominante. Puede tener hasta un carácter moderadamente frutal (a menudo a limón o manzana ácida). Sin aroma a lúpulo. El trigo puede presentarse como masa de pan sin cocer.
Apariencia: Color pajizo muy pálido. La claridad varía de transparente a un tanto turbia. Espuma blanca, voluminosa y densa con pobre retención. Siempre efervescente.
Sabor: Domina una limpia acidez láctica que puede ser muy fuerte. Algunos sabores complementarios como a masa, grano o pan son generalmente perceptibles.
Sensación en boca: Cuerpo ligero. Muy alta carbonatación. Sin sensación de alcohol. Chispeante, de jugosa acidez.
Si todavía quieres saber más, los amigos de The Beer Times te lo cuentan todo, todo, todo.
BEBER EN BERLÍN
En Berlín beber alcohol en la calle está permitido. En la calle, en el transporte público, etc. Es muy típico comprar una cerveza en un Späti (quien te cobre te abrirá también la botella) y ir andando y charlando por la calle mientras te bebes tu cerveza. A mí esto de beber cerveza mientras voy andando no me convence, pero me parece maravilloso comprobar como hay lugares en los que uno puede sentirse libre y seguro con muchísimas menos reglas y mucha más libertad.
Otra cosa que me gustó de Berlín es que hay pequeños bancos para sentarse delante de casi todas las tiendas y locales. O sea, que yo puedo sentarme con mi cerveza delante de un local en el que también venden cervezas y que no pase absolutamente nada. Hay lugares en el mundo, en cambio, en los que clavan pinchos delante de sus locales para que nadie pueda sentarse. Es el mundo al revés.
¿Por qué los berlineses dejan las botellas vacías debajo de las papeleras?
Resulta que en Alemania te retornan algo de dinero por cada botella que reciclas. Hay máquinas repartidas por las ciudades. En Berlín hay un acuerdo no escrito que es que si dejas las botellas vacías debajo de las papeleras alguien podrá recogerlas y aprovechar ese dinero. Así que si quieres ser un poco más solidario, deja las botellas debajo de las papeleras.
Brindar sin mirarse a los ojos es pecado capital
Reconozco que esta costumbre me costó de aceptar, me parecía bastante repelente al principio, la verdad. El tema es que los berlineses siempre brindan antes de beber mientras dicen “prost” (salud) y se miran a los ojos, con cada uno con quien brinden. Dicen que si no lo hacen estarán condenados a 7 años de mal sexo.
DEJARSE CAER POR EL CAFÉ CINEMA ES OBLIGATORIO
¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL ESTE CAFÉ?
El Café Cinema nació el 2 de octubre de 1990, a las 22h, dos horas antes de la desaparición oficial de la RDA y la proclamación de la Alemania reunificada. Te cuento la historia:
A causa de la segunda guerra mundial, la mayor part de los cafés de Berlín habían sido destruídos y la división de la ciudad dejó dos tipos de locales: el oeste acogió los cafés burgueses o los cafés subterráneos salvajes (frecuentados por David Bowie o Iggy Pop) y el este los cafés oficiales y muy aburridos.
El actual Café Cinema está ubicado en la entrada de uno de los patios Hackesche Höfe, construidos en 1905 y declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en los 90, y constituyen el conjunto de patios cerrados más grande de Berlín. Este Café pertenecía a la Federación de la Industria del Cine y la Televisión de la RDA, donde iban sus empleados. Tenía las paredes y los techos pintados de negro, iluminación tenue y proyectores de cine.
Monika Puhlemann, de Berlín Oriental y Michael Buch, de Berlín Oeste, decidieron recuperar este Café y estrenarlo coincidiendo con que la muerte de la RDA, lo hicieron para que fuera lugar de encuentro entre alemanes orientales y occidentales. No tocaron el local y lo fueron decorando con muebles y elementos que encontraban en os mercadillos de segunda mano, como las fotos en banco y negro. Un amigo les prestó un piano blanco que cualquiera puede tocar y el famoso sofá rojo, el “Kussofa” o sofá de los besos, lugar en el que se formaron muchas parejas. Enseguida se convirtió en un lugar de encuentro, de diálogo y de intercambio entre artistas, intelectuales y bohemios.
El café Cinema sobrevive todavía en el distrito de Mitte (antigua Berlín oriental), una zona hipercomercial y turística. Sigue manteniendo precios más baratos, y la misma decoración. Pero ya no es el lugar de reunión y de descubrimiento de antaño.
Si quieres saber más sobre la historia de este Café te recomiendo que leas este artículo muy completo del periódico Liberation. Y si además de visitar el Café Cinema te apetece conocer un poco más de el Berlín más alternativo te recomiendo las visitas guiadas de Nómadas (en español y auténticas).
AL LADO DEL CAFÉ CINEMA
Más adelante del Café Cinema, y contiuando por el patio hay el Monsterkabinett, un museo de extrañas figuras de hojalata y robots, creadas por Hannes Heiner.
Y en la esquina del pasillo hay un museo sobre Anna Frank, el Schwarzenberg House. Normalmente, el museo está abierto de martes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m., y la entrada cuesta cinco euros.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Rosenthaler Straße, 39
página de Facebook del Café Cinema.
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TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: MARTA HUERTAS (@MAHUCI)
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